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中新网探究考研热背后动机:现实考量多于理想

2019-10-19 04:53 来源:消费日报网

  中新网探究考研热背后动机:现实考量多于理想

  此外,4X4SUV智能科技体系的搭载,更全方位满足中国消费者全场合的用车需求。凤凰网汽车讯日前,海外汽车媒体Autoevolution曝光了一组全新一代的预告图,新车将与新一代共享平台进行打造,多处融入全新设计语言,造型更加运动。

北汽幻速的发动机利用到了北汽集团的优势资源,采用业内有名的霍尼韦尔涡轮增压器,对涡轮启动时机和动力输出有很讲究的调校,从动力数据看也是同级别前列水平,整体表现可以用小排量、低油耗、大动力来描述。新技术快速引入,环保、安全、舒适方面全面发力,强化本田品牌技术控的标签。

  而在长波路面,过很大的颠簸时,悬挂也能及时吸收能量,避免车身有过多的起伏。外形观感:回归设计的初心第一眼震慑人心的虎眼LED大灯一改前款车型温和、平淡的样式,灯体变得更加修长的同时,对于电动车并不必要的镀铬进气格栅被取消掉。

  两驱版官方指导价:万元它是两驱低功车型的顶配,它一个配置车型已经能够满足一般买家的基本需求,那么在此基础上进行了拔高后,增加了许多高科技配置,比如疲劳监测和自动泊车等,使用频率并不是太高,性价比也就不是很出众。最成熟的技术是油电混合动力,在中国被称作双擎,时至今日,丰田混合动力车型在全球的销量已突破800万辆,可见其的一面。

23年来,面对市场沉浮,东南汽车始终坚守原创设计,拒绝模仿和跟风,在为中国消费者打造高辨识度、高颜值汽车产品的道路上摸索前行。

  点阵式进气格栅是香榭丽舍大街当季最热的款式,LED日间行车灯将这种新潮时尚延伸到了神龙大道,号称是仿生学设计的狮眼大灯可能来自某个犄角旮旯的设计师款,但是说真的,在大灯中间戳一个箭头的前卫式浪漫我还真是第一次见到。

  再加上电动机出色的扭矩帮助,在高速上完全不用担心超车的时候会不会信心不足。要这?还是要那?一辆SUV,哪些设计更容易让我们一见倾心?看到行驶在路上的汽车,我们可能经常会说,这辆车的外观真漂亮、真时尚...那究竟是什么吸引了我们的注目呢,是流畅的车身线条?是前卫靓丽的颜色?还是精致的细节处理?其实都对。

  在智能手机远不如现今普及的年头,喜欢骑着电单车行走在胡同寻找灵感的布雷教授或许曾经迷过路,但这并不妨碍一名世界顶级汽车设计大师用作品获得中国人的认同与喜爱。

  奔驰新一代AMGC63Coupe作为一款高性能轿跑车,既有AMG的运动风格,同时也保留了奔驰轿跑车一贯的雅致、品味和令人愉悦的乘坐感,车厢内的布局、装饰材料无论从视觉、触感都给人很强的价值感,而在这种高品质驾驶舱内享受AMG车型的高性能,并且通过车厢内AMG的个性装饰进一步烘托运动感,从而实现运动与豪华的完美结合。悬浮式的小号方向盘给人一种驾驶逃生舱,在宇宙中寻找虫洞的感觉,在设计上我被美得无言以对。

  凤凰汽车·砖家不知道超过百年历史的汽车,对普通中国人而言,早已是触手可及的日常交通工具。

  总结:通过对荣威RX8的静评,客观的说,新车外观和内饰均展现了极高的设计、用料和工艺水准,确实担得起旗舰车型的定位。

  驾驶过程中,底盘对于路面的细碎颠簸能够比较轻松的进行化解。这一点不用多说,改款后抓紧调整就好了。

  

  中新网探究考研热背后动机:现实考量多于理想

 
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中新网探究考研热背后动机:现实考量多于理想

2019-10-19 13:24:00 搜狐时尚 分享
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让欧蓝德在保证出色动力性的同时,燃烧更充分,进一步降低油耗,我的实际体验的是车型,同样是城市正常驾驶,油量的下降速度明显比同级一些车型控制的更好。

  人物丨山本耀司

  山本耀司,1969年毕业后他开始设计女装,1972年用自己的英译名字建立了时装品牌Yohji Yamamoto。是80年代闯入巴黎时装舞台的先锋派人物之一的设计师,与三宅一生、川久保玲一起,把西方式的建筑风格设计与日本服饰传统结合起来,使服装不仅仅是躯体的覆盖物,而更成为着装者、身体与设计师精神意念这三者交流的纽带。

  

  1977年,他在东京发表首个女装系列。1981年,山本耀司在巴黎完成首次海外发布会。对于这场发布会,当时《卫报》的时装编辑Brenda Polan这样回忆:“在那之前巴黎从没有过那种黑色、奔放、宽松的服装,它们引起了关于传统美、优雅和性别的争论。”

  “当时巴黎的很多报纸上都用日文写了‘さよぅなら’字样,意思是让我滚回日本,而且我还看见一些报纸上在我的头像上和服装上打了一个很大的叉,意思说:‘我们不需要你的衣服’,但我并未感到很强的挫折感。”

  “人们永远喜欢高级定制的服装,这是不争的事实。但有时他们也需要一种叛逆的美。我这个来自东方尽头的日本设计师的作品恰好成为他们嘲弄的对象,评价之声四起。”

  对于山本耀司设计作品的评价,后来的评论家如此评论。“西方的着装观念往往是用紧身的衣裙来体现女性优美的曲线,而Yohji Yamamoto则以和服为基础,借以层叠、悬垂、包缠等手段形成一种非固定结构的着装概念,以两维的直线出发,形成一种非对称的外观造型,这种别致的意念是日本传统服饰文化中的精髓,因为这些不规则的形式一点也不矫揉造作,显得自然流畅。在山本耀司的服饰中,不对称的领型与下摆等屡见不鲜,而该品牌的服装穿在身上后也会跟随体态动作呈现出不同的风貌。山本耀司从不盲目追随西方时尚潮流,而是大胆发展日本传统服饰文化的精华,形成一种反时尚风格。这种与西方主流背道而驰的新着装理念,不但使他在时装界站稳了脚跟,还反过来影响了西方的设计师。美的概念外延被扩展开来,质材肌理之美战胜了统治时装界多年的装饰之美。其中,山本耀司把麻织物与粘胶面料运用得出神入化,形成了别具一格的沉稳与褶裥的效果。”

  

  山本耀司品牌的服装以黑色居多,这是沿袭了日本文化的风格。山本耀司尤其以男装见长,并以黑色居多其Y&y品牌线的男便装利于自由组合,并配以中价策略,赢得了极大成功。

  对于西方人来说,始终与西方主流时尚背道而驰的山本耀司是个谜,是个集东方的细致沉稳和西方的浪漫热烈于一身的谜。而他的时装正是以无国界的手法,把这个迷的谜底展示在公众的面前:模特转身的剎那,你会发现他的衣裙无论背面或正面都是一样的漂亮!这就是高级时装工艺在高级成衣中的应用,每个细节都同样的精彩,无懈可击。

  对于他的服装,人们喜欢引用他自己的一句话来加以解释:「还有什么比穿戴得规规矩矩更让人厌烦?」这句话也被放在他的服装标牌上,完全精准表达了其服装设计的品牌精神。在他之前,欧洲时装界只流行线条硬朗的衣裳,而他用层层迭迭、披披搭搭的配衬方式来处理轻逸的布料,使衣服看起来自然流畅,所以山本耀司的飘逸衣风实有如当头棒喝震撼了整个欧洲时装界。从上个世纪开始,让亚洲人的美学意境在全盘西化的现代设计里产生奇迹,这就是山本耀司的本领。

  

  山本耀司对时装、风格、大时代的感受:

  1.世界更糟了

  在上世纪90年代日本某杂志的专访中,他谈到当时的日本:年轻人愈发轻浮、中产阶级变得无趣、所有人都用国际大品牌武装自己,并嘲笑穷人和长者。这篇陈年报道前不久经人翻译后在微博上再度被炒热,转发数万,评论如潮,所有读者都在这篇文章里找到了中国与之对应的现状及群体。于是记者问他:对比当时,现在的情况是改善了还是恶化了?

  “真的,现在更糟了。还不只是日本,美国、欧洲、亚洲,整个世界都更糟了。人们被消费主义绑得更紧,年轻人失去了活力,失去了梦想,失去了执着。青春还没结束,他们已经在庸庸碌碌、死气沉沉地活着了。艺术、思想、哲学带来的冲击,在有些年轻人看来还不如一只包。”

  山本耀司接着说,“并且,如今许多时装品牌还在纵容年轻人的恶趣味。他们喜欢什么,热闹的、花哨的,品牌便生产什么。设计师们不再引导时尚,而是迎合潮流——当然,这不是设计师的错。许多有理想的年轻设计师,拿着作品,去参加展览,总会被市场的人要求这里改一下、那里改一下,最终符合市场的审美。可这有什么办法?设计师们、年轻的品牌们,首先需要生存下来。之后呢,如果要继续扩大、影响全球,则势必要加入国际大集团的游戏,这不是大部分设计师的理想,却是大部分设计师最后的出路。”

  2.中国的年轻人是如今最有活力的群体

  但是他说“我认为中国的年轻人是如今最有活力的群体。”

  “我看到的中国年轻人,有不少还保持着愤怒、保持着对社会的疑问。最重要的是,你们特别愿意学习,对一切都充满好奇。因此我相信世界下一场重大的改变,也许会发生在这里。”

  3.时装并不是一门艺术

  “时装并不是一门艺术,我甚至认为,当今都没有什么是称得上艺术的了。绘画方面,自毕加索之后再无来人;音乐的话,我大概只能说莫扎特及他之前的一些,能称为艺术。哦,不对!还有六七十年代的摇滚乐队,甲壳虫、滚石,以及美国南方的蓝调音乐,那也是艺术。”

  那么对于大师而言,服装又是什么呢?

  “至于时装,它是帮助人们区分彼此、定义自我的道具。再说多一点,时装有自己的性格,也可以与人们进行面对面无声的交流,但远不如艺术那么复杂。”

  4.一直拒绝主流

  “我几乎不用诸如Line、Facebook之类的新平台、新媒体,在这方面,我完全是局外人。”他说:“你怎么可能在没有亲自见过、摸过、试过一件衣服的时候就贸然决定购买呢?所有的好衣服都有极为复杂的结构和精密的剪裁。我希望我的顾客每年都亲自到我的店里来,看一看,摸一摸,我想让他们知道:这一季我使用的是什么质感的面料、做了哪些更贴身或更透气的结构,这才是时装和人的对话,不是靠我去说的。”

  “在商业上来说,我依然拒绝主流。和我三十几年前从法国全面开始的事业一样,我始终走在坎坷却美好的小路上。这是我的性格,也是山本耀司品牌的性格。”

  当问及当年他如何看待那些和他一起从日本去到法国、再走向世界的同伴们,以及他们各自品牌现在的面貌,尤其他们一些如今彻底走上了大路?”

  他说“他们都在慢慢地离开,我有些孤独。”

  5.关于生死——“我会一无所有地死去”

    

  “所有人都是生不带来地降临这个世上,我们没有穿着衣服、没有戴着手表、没有拿着合同,从妈妈的肚子里出来。所以,为什么,要带着这些东西离开这个世界呢?”他说。“我觉得人们选择被房子压住、被财产拴住,是很徒劳的。如果是年轻人,就更惨了,他们从一开始就要为了这些东西学会迁就、妥协,直至失去别的一切。”

  “房子”这个对于中国人尤其敏感的关键词,对他来说却没有太大含义。

  “我的名下没有任何房产或大笔资产。这么多年,我只买了两处房子,一处给我的老母亲,一处给我的子女,她们是我的责任。”山本耀司说得坦坦荡荡,丝毫不会像国内某些人物宣称“名下没有任何资产”时会引发的浮想联翩。“况且,大家都知道,我仍然如此:即使没有任何订单,我也会坚持每年发布成衣,并进行生产。如果无人购买,亏损全是我自己承担。”

  71岁的山本耀司正在过一种舒缓的生活:早上起床,出门遛狗,沿途春有樱花,秋有红叶。然后,他在公园里练习一会儿空手道,再回家换洗更衣,出发去工作室,剪裁、搭配、构思,亲力亲为,乐此不疲。“我不会让自己窘迫,但也不会要求更多,做喜欢的事,陪伴家人,健康活着。”

  对于很多山本先生的粉丝而言,他即是一个设计大师,还是一个精神偶像。

  对此,他表示:“无论我的设计、我的品格、我的生活,还是我的精神信仰,能给大家有任何帮助,那都是我的荣幸。”

  (本文整理自王欣《山本耀司: 时装并不是一门艺术》)

责编:杨天晓
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